Les immeubles les plus étonnants se trouvent dans Habana Vieja, la vieille ville. Souvent décrépits, avec leurs couleurs fanées par la chaleur et les précipitations, les immeubles aux styles baroque et néoclassique se côtoient. Arcades, balcons, cours intérieures forment un kaléidoscope architectural généreux pour l’œil. Attention quand même aux chutes de pierre.
Le vieil Havane, qui s’étend autour de l’originelle Plaza de Armas, n'a toutefois rien d'un musée à ciel ouvert. Les rues sont pleines d'activité et la frontière bien poreuse entre les habitats et l'extérieur. Des soldats discutent entre eux, les enfants jouent à cache-cache, des ados au foot...
La calle Obispo constitue un excellent point de repère, elle traverse le quartier tout en longeant des centres d'intérêt. Mais il vaut mieux s'écarter de cette rue surtout fréquentée par les touristes, sur laquelle donne El Floridita, un établissement historique fréquenté jadis par Hemingway. L'écrivain américain est une valeur sûre pour attirer l'étranger. C'est parfois à croire qu'il a écumé tous les bars de Cuba pour y goûter tous les mojitos.
Mais dans le vieil Havane, des bars moins chics valent aussi la peine de s'y attarder. Un bar moins chic, c'est quoi ? Deux ou trois tables dans une pièce à la décoration minimaliste, un vieux comptoir en bois vers lequel sont comme aimantés des tabourets fatigués, un couple tiroir-caisse et ventilateur qui fête ses noces de diamant, une sexagénaire en débardeur qui commande un rhum, avale d'un trait le verre entier et s'en va.
Après avoir sillonné les rues, on peut partir vers le Nord, vers le castillo San Salvador de la Punta, forteresse espagnole du 16e siècle, désormais pacifiquement allongée face à la baie de la Havane.
En chemin, on sera passé devant le musée de la Révolution. Ce magnifique bâtiment néoclassique construit en 1920 fut le palais présidentiel jusqu'en 1959. D'un côté, il abrite le yacht Granma, de l'autre un char soviétique SU-100. Les deux ont en commun d'avoir accueilli... Fidel Castro.
Routard
